Audemars Piguet’den Richard Mille’e, Jacob & Co.’dan G-Shock’a… Pharrell Williams’ın saatleri, müzik ve modadaki öncü zevkinin bilekteki karşılığı gibi görünüyor.
Pharrell Williams’ın kariyerine dönüp bakınca tekrar eden bir durum var: Bir şey herkesin radarına girdiğinde o çoğu zaman çoktan oradan geçmiş oluyor. The Neptunes ile 2000’lerin pop müziğinin sesini değiştirirken de, N.E.R.D. ile türlerin arasındaki sınırları bulanıklaştırırken de, Billionaire Boys Club ile lüks ve streetwear henüz bugünkü kadar yakın değilken iki dünyayı yan yana getirirken de durum böyleydi. 2023’ten bu yana Louis Vuitton erkek koleksiyonlarının kreatif direktörlüğünü üstlenmesi ise bu çizginin doğal devamı oldu.
Saatleri de farklı değil. Pharrell’in koleksiyonunu ilginç yapan yalnızca modellerin fiyatı ya da nadirliği değil; onları ne zaman seçtiği. 2000’lerin başında iskeletleştirilmiş Audemars Piguet Royal Oak sürekli takvimler takıyordu. Jacob & Co.’nun Five Time Zone’u hip-hop dünyasının sembollerinden birine dönüşürken ilk örneklerinden biri ondaydı. Richard Mille henüz bugünkü popüler kültür statüsüne ulaşmamışken markayla ilgileniyor, daha sonra kendi adını taşıyan bir tourbillon tasarlıyordu.
Dolayısıyla Pharrell Williams’ın saat koleksiyonuna bakmak, son 25 yılda yüksek saatçilik ile popüler kültürün birbirine nasıl yaklaştığını izlemek gibi.
İçindekiler
Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Openworked
Pharrell’in saat zevkini anlatmak için 2000’lerin başına dönmek gerekiyor. Henüz Royal Oak’ın kırmızı halılarda bugünkü kadar sık görülmediği yıllarda bileğinde Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Openworked Ref. 25636 vardı.
2002’de platin bir örnekle, ertesi yıl ise Coachella sahnesinde sarı altın bir versiyonla görüntülendi. Burada tarih önemli. Royal Oak elbette Gérald Genta’nın 1972’de tasarladığı bir ikondu; ancak iskeletleştirilmiş sürekli takvimli vintage AP’lerin bugünkü koleksiyoncu cazibesine ulaşmasına daha yıllar vardı.
Ref. 25636, 1986’da tanıtılmış 39 mm’lik son derece ince bir Royal Oak. Calibre 2120/2800SQ yalnızca 3,95 mm kalınlığında; gün, tarih, ay ve ay fazını gösteren otomatik bir sürekli takvimi tamamen açık işlenmiş bir mimaride sunuyor. Audemars Piguet arşivlerine göre referansın farklı metallerde toplam üretimi yalnızca 313 adet civarında; platin versiyonların sayısı ise yaklaşık 40.
Bugünden bakınca bu saatlerin kıymetini görmek kolay. Pharrell açısından ilginç olan, onları bugünün koleksiyonculuk konsensüsü oluşmadan çok önce takmış olması.
Jacob & Co. Five Time Zone
2000’lerin başındaki hip-hop estetiğinin saatini tek bir modelle anlatmak gerekse Jacob & Co. Five Time Zone güçlü adaylardan biri olurdu. Pharrell de bu hikâyenin merkezindeydi.
Jacob Arabo’nun mücevher dünyasından saatçiliğe geçişini simgeleyen Five Time Zone, tek kadranda New York, Los Angeles, Tokyo ve Paris gibi farklı şehirlerin saatlerini gösteriyordu. Teknik bir komplikasyondan çok renk, boyut ve mücevher işçiliği üzerinden konuşuyordu; yani klasik İsviçre saatçiliğinin o dönemde alışık olmadığı bir dil.
Pharrell’in 2005 tarihli Royal Collection Five Time Zone modeli daha da ileri gidiyordu. 49 mm beyaz altın kasa, 300’ü aşkın pırlanta, turkuaz timsah derisi kayış… Üstelik saat “001” numarasını taşıyordu. Pharrell, kişisel arşivinden parçaları 2022’de JOOPITER üzerinden satışa çıkardığında bu saat de seçkinin içindeydi.
Five Time Zone bugün yalnızca gösterişli bir 2000’ler saati olarak okunmamalı. Saatin hip-hop’ın lüks kodlarını değiştirdiği, İsviçre saatçiliği ile müzik kültürünün birbirine yaklaşmaya başladığı bir dönemin objesi olarak değeri çok daha büyük.
Pırlantalı Bir G-Shock Neden Olmasın?
Pharrell’in koleksiyonculuğunu eğlenceli yapan, Royal Oak ile G-Shock arasında hiyerarşi kurmaması.
Jacob Arabo ile birlikte çalıştıkları dönemde G-Shock’ları altın ve pırlantalarla kişiselleştirmeye başladılar. Sonuç, G-Shock’ın demokratik ve dayanıklı karakteriyle yüksek mücevherciliğin neredeyse absürt lüksünü aynı nesnede buluşturan saatlerdi.
BAPE tabanlı özel modellerden birinde iş o kadar ileri gitti ki saatin arka tarafına Pharrell’in yüzünün pırlanta ve değerli taşlardan yapılmış küçük bir tasviri yerleştirildi. JOOPITER arşivi, bu saatleri hazırlarken Jacob & Co.’nun elektronik devreye zarar vermeden kasayı değerli metaller ve taşlarla dönüştürebilmek için özel çözümler geliştirmek zorunda kaldığını da kaydediyor.
Bir tarafta son derece nadir bir AP sürekli takvim, diğer tarafta pırlantalarla kaplanmış dijital Casio. Pharrell’in saat koleksiyonunu yalnızca “yüksek saatçilik” üzerinden okumayı zorlaştıran ve aynı zamanda ilginç kılan tam olarak bu.
Audemars Piguet Royal Oak Concept
Pharrell’in Audemars Piguet ilişkisi vintage Royal Oak modelleriyle sınırlı kalmadı. Koleksiyonunda markanın çok daha deneysel tarafını temsil eden Royal Oak Concept modelleri de yer aldı.
Özellikle forged carbon kasa ve siyah seramik bezel kullanan tourbillonlu Royal Oak Concept, uzun süre bileğinde görülen saatlerden biriydi. 44 mm’lik kasası, açık mimarisi ve mekanik görünümüyle klasik Royal Oak estetiğini adeta bilimkurgu dünyasına taşıyordu. Pharrell daha sonra bu saati de kişisel koleksiyonundan JOOPITER’ın Son of a Pharaoh satışına dahil etti.
Royal Oak Concept’in Pharrell’e neden yakıştığını anlamak zor değil. Onun dünyasında bir obje yalnızca güzel olmak zorunda değil; biraz tuhaf, biraz gelecekten gelmiş ve tercihen kategoriler arasındaki sınırı bozuyor olmalı.
Bu yaklaşım bizi doğal olarak Richard Mille’e getiriyor.
Richard Mille ile Uzun Bir Hikâye
Pharrell ile Richard Mille arasındaki ilişki sıradan bir marka-elçi birlikteliğinden daha eski. İkilinin dostluğu 2006’ya kadar uzanıyor; Williams yıllar içinde RM 031 High Performance, RM 70-01 Alain Prost ve başka pek çok sıra dışı referansı kullandı. Richard Mille bugün onu resmi olarak markanın partnerleri arasında gösteriyor.
Pharrell açısından burada yine aynı davranış görülüyor: yalnızca yeni çıkan ve herkesin konuştuğu modelleri seçmiyor. Örneğin yalnızca 10 adet üretilen yuvarlak kasalı RM 031 gibi Richard Mille koleksiyonunun daha niş parçalarına da yöneliyor.
Bunun sonucunda ilişki 2019’da koleksiyonerlikten tasarıma geçti.
Richard Mille RM 52-05 Pharrell Williams
Pharrell’in koleksiyonunda tek bir saat seçmek gerekse belki de bu olmalı: RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams.
Saat için ilhamı çocukluğundan ve uzaya duyduğu ilgiden aldı. Fakat uzay temalı bir saatten beklenen görüntü tersine çevrildi. Kadrana baktığımızda Dünya’dan Mars’a bakmıyoruz; Mars yüzeyindeki bir astronotun kaskının içinden Dünya’yı seyrediyoruz.
Kask grade 5 titanyumdan şekillendirilmiş, Mars yüzeyi kırmızı altınla canlandırılmış; aventurin cam detaylar uzayın derinliğini çağrıştırıyor. Kadrandaki renk geçişlerini oluşturmak için emaye katmanları 850 derecede tekrar tekrar fırınlanmış. Elle kurmalı RM52-05 tourbillon kalibreyi taşıyan saat yalnızca 30 adet üretildi.
RM 52-05’in en başarılı tarafı, üzerine “Pharrell” yazılan standart bir model olmaması. Saat gerçekten onun görsel evreninden çıkmış gibi görünüyor: uzay, teknoloji, renk, oyuncak hissi ve yüksek mühendislik aynı yerde.
Richard Mille RM UP-01 Ferrari
Pharrell’in saat zevkinin son yıllardaki en iyi örneklerinden biri de RM UP-01 Ferrari.
Louis Vuitton’un 2024 Sonbahar/Kış erkek koleksiyonunun Paris’teki defilesinin sonunda selam vermeye çıktığında kovboy şapkası, denim ve western kemeriyle birlikte bileğinde RM UP-01 vardı. Görünümün ilginçliği yalnızca yaklaşık iki milyon dolarlık bir saatin denimle kullanılması değildi. Saatin kendisi de klasik lüks tanımına pek uymuyordu.
RM UP-01 yalnızca 1,75 mm kalınlığında. Titanyumdan yapılan saat 30 gram ağırlığında ve 150 adetle sınırlı üretildi. Richard Mille ile Ferrari’nin geliştirme sürecinde 6 bin saatten fazla çalışma ve test yaptığı model, piyasaya çıktığında ultra-ince mekanik saatler arasındaki mühendislik yarışını başka bir noktaya taşımıştı.
Pharrell içinse onu önemli bir moda şovunun finalinde takmak çok tanıdık bir hareketti: henüz herkesin güzel olup olmadığı konusunda bile anlaşamadığı bir tasarımı alıp kişisel stilinin parçasına dönüştürmek.
Bugün Bileğinde: RM 74-02
Aradan yıllar geçmesine rağmen Richard Mille, Pharrell’in saat dünyasının merkezinde kalmaya devam ediyor. 2025 Met Gala’da ve 2026 Grammy Ödülleri’nde bileğinde RM 74-02 Automatic Tourbillon görüldü.
Saat de Pharrell’e uygun biçimde malzeme konusunda alışılmışın dışında. Gold Quartz TPT versiyonunda ultra-ince kuvars liflerinin arasına 22 ayar pembe altın yapraklar yerleştiriliyor. İçeride ise yaklaşık 50 saat güç rezervi sunan, otomatik kurmalı ve kalibre CRMT5 bulunuyor.
Bir bakıma 20 yıl önceki açık işlenmiş Royal Oak’a dönmüş oluyoruz: mekanizmanın saklanmadığı, tam tersine tasarımın ana unsuru haline geldiği bir saat.
Koleksiyoner mi, Kültür Editörü mü?
Pharrell Williams’ın saatlerine yalnızca fiyatları üzerinden bakınca hikâyenin önemli bir kısmı kayboluyor. Elbette koleksiyonda son derece pahalı ve nadir parçalar var. Fakat daha ilginç olan, Pharrell’in saatleri moda, müzik, mücevher ve tasarımdan ayrı düşünmemesi.
Belki de bu yüzden 2022’de kişisel arşivini satarak başlattığı JOOPITER, zaman içinde saatleri başlı başına bir koleksiyon alanı olarak ele almaya başladı. Platform 2025’te ilk yalnızca-saat müzayedesi The Art of Time: Rare and Coveted Watches’ı düzenledi; seçkide yalnızca güvenli koleksiyoncu klasiklerine değil, tasarımı ve kültürel hikâyesi güçlü sıra dışı referanslara da yer verdi.
Bu yaklaşım Pharrell’in kendi koleksiyonuyla oldukça uyumlu. Saat kutusunda pırlantalı bir G-Shock ile ultra-nadir bir Royal Oak sürekli takvim, Jacob & Co. Five Time Zone ile bir Richard Mille tourbillon aynı dünyaya ait olabiliyor.
Çünkü Pharrell için iyi bir saat her zaman yalnızca iyi yapılmış bir saat değil. Bir fikri olması gerekiyor. Ve çoğu zaman, o fikri geri kalanımızdan biraz daha erken görüyor.
Kapak Fotoğrafı: Emma McIntyre / Getty Images
